Annonce
Mad og vin

Madanmeldelse: Herlig aften på Restaurant Hesselet

Der er tænkt over detaljerne på Hotel Hesselet, som blev opført i 1967. Restauranten er stilfuldt indtrettet, men samtidig hyggelig. Foto: Robert Wengler
Restaurant Hesselet i Nyborg rammer en god balance mellem det klassiske og det moderne. Omgivelserne er stilfulde og serveringen skarp. Maden og vinen er udsøgt, men også pebret.
Annonce

Siden Restaurant Hesselet blev opført i 1967, har den været et gastronomisk fyrtårn i Nyborg. Et mondænt og stilfuldt sted, hvor byens spidser kunne forkæle sig selv. Arven fra de glorværdige tider har Lasse Poulsen løftet, da han tog over som gastronomisk chef for godt fire år siden. Eksklusive varer som caviar og hummer kom tilbage på kortet, og i 2018 blev restauranten nomineret til Årets Bedste i Den danske spiseguide, men måtte se sig slået på målstregen af Søllerød Kro.

Ingen skam i det, for man spiser stadig godt på Restaurant Hesselet. Det er uomtvisteligt. Min ledsager og jeg ankommer klokken 19.30 den sidste fredag i november. Der er ikke voldsomt mange i restauranten, og vi tager plads ved et af de runde borde ved vinduet. Mørket opsluger dog udsigten, og vi må nøjes med at se os selv spejlet i glasruden, som vores tjener kækt bemærker.

Det er nærmest som at træde ind i en kulisse til en Stanley Kubrick-film. Alt i rummet er afstemt. Gennemført. Det blågrå gulvtæppe komplimenterer de mørke træpaneler. Den blågrå farve går igen i spærrerne, der indrammer det hvide loft. På hvert serveringsbord er der en asiatisk porcelænslampe i en mørkere, blå nuance. Wegner-stole i lyst træ og brunt læder står ud for de dugbeklædte, runde borde med Riedel-glas, sølvbestik og en lille, farveafstemt buket. På samme måde changerer gardinernes farver med rummets øvrige udtryk. Stilfuldt, men også hyggeligt.

På menukortets venstre side finder man a la carte-kortet med tre forretter, tre hovedretter og fire desserter. På højre side kan man vælge mellem tre menuer: sæson, fisk eller klassisk. Vælger man en af de to sidste, er det med den klausul, at det er til hele bordet, hvilket virker som en unødig begrænsning. Jeg tænker, at det kan blive svært at nå til enighed om, hvad man vil spise, hvis man er et selskab på fire eller mere. Min ledsager og jeg er imidlertid vilde med alt godt fra havet. Vi vælger menuen med fire fiskeretter og lader en dør stå på klem til en dessert.

Det fik vi

Champagne og snacks: 145 kroner

Snacks: 45 kroner

Vand: 35 kroner

Et glas hvidvin: 125 kroner

Fiskemenu med vine: 1395 kroner

Fiskemenu: 695 kroner

Kirsebærdessert: 175 kroner

Chokoladedessert. 125 kroner

I alt: 2760 kroner

Annonce

Klassisk med kant

Vi lægger ud med et glas champagne og en håndfuld snacks: En skefuld fed, cremet anderillette, en sprød kartoffelchip med mild trøffelmayo, et smukt tilberedt stykke lynstegt, soyamarineret tun med en frisk salsa, og til slut stegt andehjerte vendt i teriyakisauce med kantarelmayo til. Alle fire hapsere smager herligt og bliver skyllet ned med et glas Barons de Rothschild med noter af pære og en afmålt syre.

Vinen til min første forret er også et skønt glas. Andet kan man vel heller ikke forvente, når vinmenuen koster 700 kroner for fire glas med genskænkning. Til kammuslingen får jeg en riesling fra Trimbach i Alsace med et snert af petroleum og en fin fylde.

De marinerede kammuslinger er milde i smagen med en fast, nærmest fed og fløjlsblød konsistens. Små stykker grønt, der har smag af æbler, giver friskhed og knas sammen med en udefinerbar crumble i bunden af tallerkenen. Citruscremen og caviaren bidrager med fedme og fylde. Mit eneste aber dabei er citronsorbeten. Et friskt indslag, som giver kant, men kulden er desværre også med til at dulme smagen fra caviaren.

Forbehold har jeg absolut ingen af til næste ret: Jomfruhummer på selleri. Den bliver præsenteret som en af stedets signaturretter, og det kan jeg godt forstå. Nogle gange skal man bare gøre det enkelt og gøre det godt. Saftige, stegte jomfruhummerhaler oven på en selleripure så glat og smagfuld, som jeg aldrig tidligere har smagt den, skum af smør og nøddenoter fra brunet smør og ristede nødder. Hertil en Mâcon Bussières Les Clos 2017 fra Joseph Drouhin. Den ret alene er nok til en hædrende omtale.

Annonce

Fiskepinde de luxe

Her halvvejs kan jeg lige indskyde, at betjeningen i løbet af aftenen har været særdeles professionel og behagelig. Præsentationerne af mad og vine er præcise og personlige uden antydning af udenadslære.

Hvor vinen til jomfruhummeren var det sikre, måske lidt kedelige, valg, er vinen i glasset til aftenens tredje ret - en grüner veltliner fra Ridgecrest i Oregon - et særdeles spændende bekendtskab med en let krydret næse, en bouquet af frugter i smagen og en dejlig syre.

På tallerkenen er der to fiskepinde. I luksusudgave. Jeg har aldrig smagt rokkevinge før, så jeg har ikke noget at sammenligne det med, men det, jeg får, er saftigt, smagfuldt og fast i kødet med en sprød panering. Hertil en lækker sauce tartare, glasløg, urter, rosenblade og høvlet trøffel. Fisken mangler en smule temperatur, men alt i alt en dejlig ret.

Sidste ret holder også niveau. Torsken er lige på nippet til at være undertilberedt, men smager fint og skiller smukt i lamellerne. Torskerognen er som den skal være med masser af smag og lækker konsistens. Der er bitterhed fra kålen og syre fra balsamico-glacen. Det hele bindes flot sammen af en sauce blanquette med sennepskorn. Igen er der spræl i glasset. Denne gang med en finurlig beaujolais villages med masser af bær fra vinmageren Julien Sunier.

Det bliver dog ikke sidste ret. Selvom vi er mætte, har vi lyst til mere. Vi bestiller hver en dessert for at runde aftenen af, og heller ikke her bliver vi skuffede. Begge tallerkener tager sig overordentligt flotte ud. Min ledsager får fermenterede kirsebær med nøddekage og kærnemælksis. Min brombærsorbet er cremet og syrlig. Dertil er der en lille, svampet kage med saltet karamel med syltede brombær og bladguld ovenpå og en intens chokoladekagebund med hvid chokolade med citron på toppen.

Opsummering: Vores aften på Restaurant Hesselet var helt igennem fornøjelig. Omgivelserne er skønne, betjeningen kompetent, og der var stort set ikke noget at udsætte på maden. I min bog giver det fem klokkeklare stjerner.

Restaurant Hesselet

Christianslundsvej 119

5800 Nyborg

Tlf. 6531 3029

www.hotel-hesselet.dk/restauranthesselet

Åbningstider:

Frokost klokken 12.00 - 15.00

Aften klokken 18.30 - 21.00

Kammusling med caviar og citronsorbet, fra Restaurant Hesselet. Frisk og udfordrende. Foto: Martin E. Seymour
Aftenens bedste ret på Restaurant Hesselet. Jomfruhummer på selleripuré med brunet smør. Foto: Martin E. Seymour
Fiskepinde på Restaurant Hesselet er en luksusoplevelse. De er lavet på rokkevinge og bliver serveret med høvlet trøffel og sauce tatare. Foto: Martin E. Seymour
Torsk med sennepssauce og torskerogn fra Restaurant Hesselet. Foto: Martin E. Seymour
Til brødet på Restaurant Hesselet serveres smør rørt op med malt og hjemmelavet friskost med peber og purløg. Foto: Martin E. Seymour
To af fire snacks på Restaurant Hesselet. Lynstegt tun og andehjerte. Foto: Martin E. Seymour
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Bæredygtigt byggeri i Nyborg Kommune

Odense For abonnenter

Tiltalts brødre forsøgte at betale sig fra voldtægt: 16-årigt offer tilbudt op til 50.000 kroner for at trække anmeldelse tilbage

CORONAVIRUS

Live: Det er for tidligt at glæde sig over smittetal, mener Mølbak

Annonce