Annonce
Kultur

Madanmeldelse: Ærkefransk finesse

Lammebrisler i smukt selskab. Detaljeringsgraden er høj i menu du chef, og stedets coq au vin i den rustikke menu sidder i skabet.

Akustikken er det eneste, som halter på Restaurant Bacchus - ny restaurant lægger sig mellem bistro og dyr gourmet

Stephane Libourel er tilbage med egen restaurant i Odense - og det er dejligt.

Restaurant Bacchus er en hyldest til nydelsen på den gode måde med navnets reference til den romanske vingud - og onsdags-overraskelsen med selvudskænkning af vin vil få mange til at træde ud i Vestergade i godt humør.

Vi kommer en fredag aften og deler os på menu rustik (255 kroner for tre retter) og den mere lukulliske menu du chef (405 kroner for fire) for at lade den kompetente vintjener finde glas til maden.

Restaurant Bacchus er en oplevelse til fem små stjerner af klassisk, fransk mad og gourmet til fornuftig pris, og med justering vil håndfulden være fem store: Knap 1500 kroner for mad, vin og lidt tilkøb er et godt køb, når detaljeringsgraden og håndværket generelt er i orden. Man hører som gæst mere om tilberedning end råvarernes proveniens, men vi er jo i Frankrig.

Medspiseren får røgede kammuslinger (over tre dage) før sin tre-retters, og her er subtil røg, smag af hav, men overdoseret syre på tallerkenen. Men skaldyr som tatar under fine, lilla blomster er forfriskende. Mine lammebrisler er smagfulde, let undersaltede og bekymrende hurtigt væk, men anmelderens kroniske bekymring for at gå sulten i seng bliver gjort til grundigt til skamme.

Tjeneren har misforstået tilkøbet af foie gras til næste ret, så tallerkenen kommer retur til køkkenet, som hurtigt smider et stykke lever på panden. Den lille kombi af toast med brie under foie gras og et spejlet vagtelæg er en smuk (og i denne størrelse behagelig let) ret med elementerne blødt brød, smeltet ost plus fedtlever med smørelse fra blomme og kontant protein i den stivnede æggehvide: Tømmermandsmad i luksusudgave.

Annonce
Restaurant Bacchus i Vestergade i Odense.

Spag forret

Medspiserens honninggratinerede gedeostsalat er enkel, klassisk og en spag optakt til slagnummeret i form af den klassisk coq au vin og grunden til, at man kan servere tre retter for så beskedent et beløb.

Hanen får umami fra fedt bacon og opstrammende syrerig rødvin, og retten får kant af friske, let tilberedte gulerødder, så det ikke bliver tungt-tungt - og franskmænd kan noget helt specielt med saucer ...

Anmelderens tallerken byder på kalvemørbrad pocheret i fond, nydeligt smagfuld rosa i lette skiver i en ikke for tung hovedret med sprød spidskål med klorofyl, gulerødder og en sauce med krydderurter og generøst med estragon - Bacchus' køkken har saft og kraft - og marvpiben er et hit! Jeg har lovlig adgang til medspiserens kartoffelmos med knas på toppen. Absolut et trick at tage med hjem.

Vi får glimrende vin hele vejen: Klassiske dråber fra Loire, og kortet fokuserer på Rhône, hvor indehaveren er født. Toppen for nu mit vedkommende var nok sangiovesen med syrlighed, alder og fin frugt til kalvemørbraden, mens medspiseren var oppe at ringe over sin sydfranske vin fra betonfade med intens væg-til-væg frugt og en rustik, kantet struktur, som gammeldags fremstillede vine kan have.

Desserterne er dejligt forskellige: Medspiseren får en klassisk crepe souflee - rygende varm - med grand marnier, mens anmelderen får den smukkeste sorbet med milimetertynde skiver af æble kantet af grøn og rød skræl som var de lanterne på et skib i natten. Syrlige havtorn ligger på sidelinjen og giver et gult varm skær mere end en egentlig kulinarisk funktion.

Skidt akustik

Restauranten tæller en snes gæster, et delvist fransktalende selskab, en pensioneret forsikringsdirektør med frue ved nabobordet, en forlægger med sin blonde ledsager, og her nærmer vi os eneste egentlige anke ved Restaurant Bacchus: Akustikken.

Forholdene i den tidligere Klingenberg-butik er ikke optimale, og lydstyrken stiger i løbet af aftenen - formentligt ganske kraftigt en onsdag aften, når gæsterne selv kan skænke udvalgte vine.

Akustikken finder Stephane Libourel formentligt/håbentligt en løsning på. Regningen på knap 1500 kroner for to personer med hver fire retter med vin kan man ikke klage over.

Klik på firkanten for at åbne kortet i et nyt vindue

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Odense For abonnenter

Veteranhjem vidste intet om ulovligt tilskud fra fond: - Det er en møgærgerlig situation

Annonce