Annonce
Kultur

Madanmeldelse: Ærkefransk finesse

Lammebrisler i smukt selskab. Detaljeringsgraden er høj i menu du chef, og stedets coq au vin i den rustikke menu sidder i skabet.

Akustikken er det eneste, som halter på Restaurant Bacchus - ny restaurant lægger sig mellem bistro og dyr gourmet

Stephane Libourel er tilbage med egen restaurant i Odense - og det er dejligt.

Restaurant Bacchus er en hyldest til nydelsen på den gode måde med navnets reference til den romanske vingud - og onsdags-overraskelsen med selvudskænkning af vin vil få mange til at træde ud i Vestergade i godt humør.

Vi kommer en fredag aften og deler os på menu rustik (255 kroner for tre retter) og den mere lukulliske menu du chef (405 kroner for fire) for at lade den kompetente vintjener finde glas til maden.

Restaurant Bacchus er en oplevelse til fem små stjerner af klassisk, fransk mad og gourmet til fornuftig pris, og med justering vil håndfulden være fem store: Knap 1500 kroner for mad, vin og lidt tilkøb er et godt køb, når detaljeringsgraden og håndværket generelt er i orden. Man hører som gæst mere om tilberedning end råvarernes proveniens, men vi er jo i Frankrig.

Medspiseren får røgede kammuslinger (over tre dage) før sin tre-retters, og her er subtil røg, smag af hav, men overdoseret syre på tallerkenen. Men skaldyr som tatar under fine, lilla blomster er forfriskende. Mine lammebrisler er smagfulde, let undersaltede og bekymrende hurtigt væk, men anmelderens kroniske bekymring for at gå sulten i seng bliver gjort til grundigt til skamme.

Tjeneren har misforstået tilkøbet af foie gras til næste ret, så tallerkenen kommer retur til køkkenet, som hurtigt smider et stykke lever på panden. Den lille kombi af toast med brie under foie gras og et spejlet vagtelæg er en smuk (og i denne størrelse behagelig let) ret med elementerne blødt brød, smeltet ost plus fedtlever med smørelse fra blomme og kontant protein i den stivnede æggehvide: Tømmermandsmad i luksusudgave.

Restaurant Bacchus i Vestergade i Odense.

Spag forret

Medspiserens honninggratinerede gedeostsalat er enkel, klassisk og en spag optakt til slagnummeret i form af den klassisk coq au vin og grunden til, at man kan servere tre retter for så beskedent et beløb.

Hanen får umami fra fedt bacon og opstrammende syrerig rødvin, og retten får kant af friske, let tilberedte gulerødder, så det ikke bliver tungt-tungt - og franskmænd kan noget helt specielt med saucer ...

Anmelderens tallerken byder på kalvemørbrad pocheret i fond, nydeligt smagfuld rosa i lette skiver i en ikke for tung hovedret med sprød spidskål med klorofyl, gulerødder og en sauce med krydderurter og generøst med estragon - Bacchus' køkken har saft og kraft - og marvpiben er et hit! Jeg har lovlig adgang til medspiserens kartoffelmos med knas på toppen. Absolut et trick at tage med hjem.

Vi får glimrende vin hele vejen: Klassiske dråber fra Loire, og kortet fokuserer på Rhône, hvor indehaveren er født. Toppen for nu mit vedkommende var nok sangiovesen med syrlighed, alder og fin frugt til kalvemørbraden, mens medspiseren var oppe at ringe over sin sydfranske vin fra betonfade med intens væg-til-væg frugt og en rustik, kantet struktur, som gammeldags fremstillede vine kan have.

Desserterne er dejligt forskellige: Medspiseren får en klassisk crepe souflee - rygende varm - med grand marnier, mens anmelderen får den smukkeste sorbet med milimetertynde skiver af æble kantet af grøn og rød skræl som var de lanterne på et skib i natten. Syrlige havtorn ligger på sidelinjen og giver et gult varm skær mere end en egentlig kulinarisk funktion.

Annonce

Skidt akustik

Restauranten tæller en snes gæster, et delvist fransktalende selskab, en pensioneret forsikringsdirektør med frue ved nabobordet, en forlægger med sin blonde ledsager, og her nærmer vi os eneste egentlige anke ved Restaurant Bacchus: Akustikken.

Forholdene i den tidligere Klingenberg-butik er ikke optimale, og lydstyrken stiger i løbet af aftenen - formentligt ganske kraftigt en onsdag aften, når gæsterne selv kan skænke udvalgte vine.

Akustikken finder Stephane Libourel formentligt/håbentligt en løsning på. Regningen på knap 1500 kroner for to personer med hver fire retter med vin kan man ikke klage over.

Annonce

Klik på firkanten for at åbne kortet i et nyt vindue

Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Charlottes børn har flere gange sovet på banegården: Transportminister vil nu have undersøgt behovet for nattog på Svendborgbanen

Danmark

De seneste coronatal: Otte døde og 50 færre indlagte

Annonce
Annonce
Annonce
Nordfyn

Beredskabet måtte opgive søgningen: Mand svømmede ud på midten af sø og forsvandt fra overfladen

Kerteminde For abonnenter

Odense Havn har ulovligt bygget stort bassin: Kerteminde Kommune erkender fejl

Odense

- Det er et meget specielt øjeblik: I årevis har Ole jagtet det perfekte billede- pludselig sad ugleungerne lige foran ham

Navne For abonnenter

Som far så datter - Anika får energi af sit frivillige arbejde

Mens ledigheden nærmer sig bundrekord, kan Agnetha ikke skaffe faglærte medarbejdere: - Nu er vi ude i alle muligheder for at finde folk

OB

Se videoanalyse og højdepunkter: VB fik skovlen under OB til sidst

Navne For abonnenter

Stjerne i "Langt fra Las Vegas": Nu er Sofie revystjerne på Fyn

For abonnenter

Kim solgte sin virksomhed for et trecifret millionbeløb: - Man skal aldrig blive iværksætter for pengenes skyld

Erhverv

Stålgigant ansætter på livet løs til ny fabrik - breder sig over kæmpe areal

Claus Hjort om sit livs stormvejr: - Jeg har en vrede over, at jeg skal bruge min sidste tid i politik med beskyldninger om at være landsforræder

Sport For abonnenter

Modgangen vendt til endnu en triumf - Odense Håndbold ser frem til drømmefinalen mod Esbjerg

Odense For abonnenter

Kendt fra Bagedysten - nu sælger hun kager i Odense: - Folk kan blive helt chokerede over prisen

Sydfyn

Slut med Stenstrup-manøvren: Bramsen og Helveg vil lave vigespor på Svendborgbanen

Annonce